martes, 27 de agosto de 2013

LA MODA Y EL SURREALISMO

La semana pasada, publiqué una entrada sobre la moda de los años 30, donde tocaba fugazmente el tema de la inspiración de los diseñadores en el arte, concretamente el surrealismo, y un tema tan interesante como este, merece ser tratado de manera más extensa.
Así es, que esta semana, comenzaré con el surrealismo como inspiración en la moda.
Como ya he comentado en otras ocasiones, pienso que todos los tipos de arte  tienen un nexo de unión, (probablemente la sed de conocimiento e investigación de los artistas) y que por eso los amantes de la moda, equiparamos el concepto de diseño de moda, al de diseño artístico.

Fotografia de Man Ray
 
Al comenzar el S.XX, los sucesos políticos, económicos y sociales, dieron lugar al surgimiento de corrientes artísticas de protesta, que hoy denominamos Vanguardias.
Podríamos decir que todas ellas están relacionadas entre sí, siendo unas, evolución o contraposición de las anteriores.

El surrealismo comenzó a gestarse por los miembros del movimiento dadaísta, que se caracteriza por  el  inconformismo extremo, por hacer un cambio radical en todas las formas de arte basado en lo absurdo, elemental, casual...A partir de 1920, muchos dadaístas evolucionan al surrealismo. Tristán Tzara, Marcel Douchamp, Francis Picabia, Marx Ernst...
En 1924, Andre Bretón, publicó el manifiesto surrealista, y fue en 1938 en la exposición de París, cuando se vivió el apogeo de esta vanguardia. 

En el surrealismo, la obra nace del automatismo puro, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de  formas abstractas o figurativas simbólicas, las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños, la animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre el desnudo y la maquinaria, evocación del caos, presentación de autómatas.

"Los fenómenos paranoicos son imágenes comunes que tienen una doble figuración"
                                                                                                                               Dalí

René Magritte
 
Algunos de sus mayores exponentes fueron los pintores René Magritte y Joan Miró, el cineasta Luis Buñuel, el polifacético Man Ray, que  destacó sobre todo en fotografía, Salvador Dalí, Jean Cocteau, o el considerado su fundador Andre Bretón.
Bretón estudió medicina y trabajó en hospitales psiquiátricos durante la Primera Guerra Mundial, donde adquirió conocimientos del psicoanalista Freud, por lo que su obra, se basa en en los impulsos espontáneos de la mente.
Pero fue en el trabajo conjunto de Dalí y Elsa Schiaparelli donde el surrealismo da sus primeros frutos para la moda.

Dalí y Schiaparelli
 
Dalí, se interesó en explorar el campo de los sueños y hacer una interpretación sobre ellos, y también estaba muy interesado en las artes aplicadas y en la moda; diseñó botellas para perfume, joyas, mobiliario, como el famoso sofá que simula los labios de Mae West, y varios diseños de vestuario para su mujer Gala.

 
Portadas de Vogue realizadas por Dalí en
 1939 y 1944 respec.
 
Schiaparelli, la italiana establecida en Paris, se integra en el mundo del arte de la mano de Picabia y Douchamp, y nunca dejaría los círculos artísticos. Aunque fue después de conocer a Paul Pioret, diseñador inspirado en el art-decó, cuando comienza su carrera como diseñadora, su inspiración siempre fue el universo onírico del surrealismo.
Lanza su primera colección en 1927, de prendas de punto e indumentaria deportiva "Schiaparelli pour le sport" .
En 1936, comienza sus colaboraciones con artistas, creando piezas ambiguas como el vestido esqueleto, o el sombrero zapato con Dalí,  guantes con uñas, sombreros-helados de cucurucho o chuletas de cordero, o un abrigo-escritorio inspirado en la Venus de Milo de Dalí.

Diseños de Elsa Schiaparelli
 
En 1937, realiza un abrigo de seda, que en la espalda lleva bordado un dibujo de Jean Cocteau, amigo cercano de Schiaparelli, en el que aplicaba su extraordinaria habilidad para dibujar con una sola línea continua; en la parte posterior se ven dos caras de perfil, pero al centrar la mirada entre ambas, puede verse un jarrón lleno de rosas, que se desbordan por los hombros del abrigo.
En varias ocasiones acudió al efecto trampatojo, pero en una de ellas, queda magistralmente plasmado, haciendo ver la falda de un vestido recto, como si tuviese un interior plisado, valiéndose de luces y sombras que simulan elaborados pliegues; este vestido, fue retratado por Man Ray, con la misma Elsa como modelo.

En la actualidad, muchos diseñadores siguen inspirándose en ella para sus creaciones, algunos de ellos, como Christian Lacroix, la mencionan como la causante de su dedicación a la moda; Lacroix, realizó una colección cápsula, en la pasada Fashion Week Haute Couture París, para el relanzamiento de la firma Schiaparelli.

Lacroix para Schiaparelli

John Galliano, uno de los diseñadores más relevantes de las últimas décadas, también hace referencia al surrealismo en sus diseños y estampados, pero concretamente en el 2006, creó una colección en homenaje a la diseñadora.

 Diseño de John Galliano
 
Charlie Le Mindu, quien también expusiera la última semana de la alta costura, trabaja con pelo, pelucas y ropa como si fueran esculturas. No cree que sea un diseñador de moda sino que a veces se ve mas como un escultor o un pintor. Cuenta que tendría 12 años cuando empezó a interesarse por Frida Kahlo y empezó a profundizar en su obra, pero el descubrimiento de Dalí, le condujo a ser lo que es hoy en día.

Trabajo hecho con pelo de
Charlie le Mindu
 
Lulu Guinness, la diseñadora londinense famosa por sus ingeniosos bolsos, tal vez el más conocido el que forma unos labios.

Bolso de Lulu Guinness


Patricia Nicolás, madrileña radicada en Londres, realiza atrevidos diseños de joyas, que mezclan piedras preciosas y semipreciosas. Desde collares de sonrisas con breakers, hasta pendientes de esqueletos de manos, calaberas, arañas...incluso rostros de Frida Kahlo que nos dan más pistas de su inspiración.

Collar de Ptricia Nicolás
 
Olympia le Tan. Esta parisina, diseña unos originales bolsos-libro que simulan clásicos de la literatura como Drácula, Jane Eyre, La Metamorfosis o El Dr. Jekill y Mr. Hyde, con un maravilloso acabado interior. 

Bolso libro de Olympia le Tan
 
 
Imágenes Pínterest

miércoles, 21 de agosto de 2013

LA MODA EN LA HISTORIA - LOS AÑOS 30


 Mary Pickford
 
Podemos decir que la década de los años 30, comienza con el cierre de la Bolsa de NY en 1929, y la consecutiva crisis económica mundial, que influye sustancialmente en todos los ámbitos.
El crack del 29 supone para los creadores, adaptarse a las nuevas necesidades, con materiales más baratos, y libres de artificios, lo que caracteriza la sobriedad de la época.

 Filas para conseguir un empleo en la Gran Depresión
 
Las siluetas se afinan y se crean vestidos con estructuras frescas, drapeados y pliegues que se abren en la parte de abajo aportando mucho movimiento.

El desarrollo de las fibras sintéticas hizo que la seda artificial fuera mucho más económica, así como el poliester y el nylon, por lo que las medias pudieron ser más asequibles.
Las faldas se alargan, se entalla la cintura, el sombrero se agranda y el corte de pelo es un poquito más largo, con sofisticadas ondas. Aparecen los primeros pantalones para mujeres y los vestidos de punto. El punto fuerte de sensualidad lo ponen los pronunciados escotes y las espaldas al aire, así como también al aire los dedos, a través de finas sandalias.
Volvieron las curvas a la moda y el arreglo de prendas, para darles un segundo uso y las confecciones caseras fueron una necesidad.


 
La llegada del cine sonoro trajo consigo nuevas estrellas de cine que fueron todo un referente de estilo para la década; Barbara Stanwyck, Mae West, Joan Crawford, Bette Davis, Norma Sharer, Katherine Hepburn, Greta Garbo, Marlene Dietrich...
Los modistos contribuyeron a hacer de estas, grandes iconos de la moda, pues el cine y las revistas difunden un estilo de vida que no se corresponde con la realidad. Surgió una generación de fotógrafos como Cecil Beaton, Man Ray o Horst P. Horst, que aportan una visión de la fotografía que hace que esta, se convierta en un arte estético fundamental para el desarrollo posterior de la moda.

 Fotografías de Horst P. Horst y Man Ray respect.
 
Se vive el momento de mayor glamour de Hollywood, proponiendo un paradigma femenino delgado, atlético y bronceado, con aspecto muy cuidado y la absoluta perfección en maquillaje, manicura, vestuario y finísimas cejas.
Las actrices se esforzaron en ser esas grandes divas que eran, sin descansar de su aspecto de diosas, ni delante ni detrás de las cámaras, creando así un modo de vida, característica principal de la edad de oro de Hollywood.

Como decíamos, los modistos fueron los artífices de la imagen de "femme fatale" gracias a sus diseños.

 Vestidos de Maggy Rouff y Travis Banton respec.
 
Travis Banton, el modisto que acompañó a Marlene Dietrich durante toda su carrera, le debe su fama  la vestido de novia que diseñó para Mary Pickford en 1919; en 1924 es contratado en exclusiva por la Paramount. Utilizaba transparencias, infinitas gasas, pieles de zorro rojo y miles de metros de plumas para algunos de sus diseños.

Marlene Dietrich vestida por Travis Banton 
 
Igualmente Mainbocher, también diseñador norteamericano, verá el momento más importante de su carrera en 1937, cuando diseñó el vestido de novia de  Wallis Simpson,  para su boda con el Príncipe de Gales Eduardo VIII, hecho que fue de gran trascendencia, puesto que el Príncipe, renunció a su trono por su novia americana. El vestido fue creado exclusivamente para ella, y fue un precedente en la moda de esos años, que nos dieron las imágenes de vestuario más sublimes del cine.También fue el artífice de los vestidos sin tirantes que se sujetaban con una pseudo-manga por debajo de los hombros.

Wallis Simpson en su boda con el Príncipe de Gales
Eduardo VIII, vestida por Mainbocher
 
También Cocó Chanel, que triunfó aún más si cabe que la década anterior, fue contratada por el magnate hollywoodiense Samuel Goldwing, por un millón de dólares para vestir a las grandes musas del celuloide.


Jean Patou, Maggi Rouff, Madeleine Vionnet, quien introdujo la útil técnica del corte al bies, que reavivó el interés por la forma natural del cuerpo, Madame Grés con su maravillosos vestidos de inspiración griega, plisados, con apenas costuras, Marcel Rochas, Lanvin, Schiaparelli, Lucien Lelong, Nina Richi, fueron algunos de los genios del textil que nos dio la década.

 
Madeleine Vionnet
 
La Gran Depresión, también impactó en la sociedad, creando movimientos artísticos de protesta; las Vanguardias.

A principios de siglo, la moda renuncia al volumen y empieza a estar marcada por las corrientes artísticas vanguardistas.
El cubismo, cuyo mayor exponente fue el español Pablo Picasso, influenció las creaciones de Chanel y Vionnet. Se basa principalmente en la geometría,  representando todas las partes del objeto en el mismo plano.
El orfismo de Robert Delaunay, o el expresionismo con figuras como Paul Klee perteneciente  a La Bauhaus; una escuela alemana de artesanía, diseño, arte y arquitectura, que fue cerrada en 1933 con la llegada al poder del partido nazi; fueron corrientes que crearon una gran influencia.

La Escuela Bauhaus 
 
Pero tal vez el movimiento artístico mas significativo fuera el surrealismo, cuyo apogeo se vivió en París durante la exposición del 38. Encabezado por André Bretón, quien publicó el Manifiesto Surrealista del 24; fue seguido por autores de la talla de Miró, Man Ray o Salvador Dalí.
Dalí, trabajó conjuntamente con Elsa Schiaparelli, y este fue el hilo conductor entre el surrealismo y la moda.

Elsa Schiaparelli en 1933 creó la manga pagoda, y en 1935 introdujo la cremallera en sus diseños. Innovó con tejidos como el rayón, látex o celofán, con prendas tan controvertidas como el sombrero zapato, el vestido esqueleto, el bolso teléfono o el abrigo escritorio, creación inspirada en los cajones de La Venus de Milo de Dalí.  Schiaparelli, revolucionó la moda de los años 30 y 40 sin tener ningún tipo de preparación profesional. En el 54 cerró su taller.

 
Diseños de Elsa Schiaparelli
 
Otro de los  gigantes de la moda, que revolucionó el mundo de la costura fue Lucien Lelong, quien empleó en sus talleres a Balmain, Dior y Guivenchy, y en 1939 diseñó faldas de gran vuelo y cintura estrecha que precedían el "new look" del 47 de Dior (que también se atribuye a Balmain y a Mainbocher).

Lucien Lelong 
 
Lelong, presidente de la cámara de costura entre1936 y 1946, también fue un importante hombre de negocios y gracias a su posición como empresario, logro que en París, durante la ocupación alemana, las casas de moda no tuvieran que trasladarse a Berlín "La moda está en París, o no está". Gracias a su gestión, 92 casas de costura siguieron abiertas durante la contienda.

Balmain 1939
 
Pero la moda, a demás de la parte económica, también es influída por la propaganda fascista, en una Europa donde la Guerra provocaba hambre y miseria. La moda en Italia y Alemania no siguió prosperando, puesto que se fomentó la industria textil nacional y regionalista.
En España, durante la Guerra  Civil del 36, los modistos que habían surgido hasta entonces, como Balenciaga o Antonio Castillo, tuvieron que continuar sus carreras  en París.
 
 Antonio Castillo
 
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miércoles, 14 de agosto de 2013

STYLE ICON - CHRISTINE CENTENERA

 
La editora de Vogue Australia, es tal vez mi preferido style icon, por su novedosidad, su riesgo y la depuración de sus looks, de cierto aire minimalista.
Los complementos no son lo más importante en sus out fits, llevando muy pocos, salvo en las ocasiones en que el complemento es el absoluto protagonista del look, como suelen ser los zapatos, de diseños muy arriesgados.
Es habitual verla sin bolso, con las uñas naturales y el peinado en su mínima expresión, lo mas natural posible. El maquillaje también es escaso, aunque suele definir muy bien sus ojos.
Me gusta especialmente la variación de las siluetas, siempre apostando por diseños novedosos, y creando tendencia sobre todo con diferentes maneras de mezclar las prendas, con un resultado muy pulido.
Aunque a veces nos sorprende con color y estampados, sus looks en su mayoría son compuestos en total black. Faldas de cuero en diferentes estructuras,  asimetría y botas legging son sus mejores aliados.
Gran impulsadora de la moda australiana, porta con absoluto acierto las creaciones de Dion Lee (una de ellas la falda asimétrica que ha causado sensación este verano), Josh Goot o Ksubi.
También es habitual verla con prendas de Balenciaga, Chanel, Céline, Azzedine Alaia, Balmain, Altuzarra, Guivenchi...desde luego que posee un gusto exquisito.
 


 
 
 
 


 


 

 
 
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